Как укоренить розы осенью после обрезки ветвей: пошаговая инструкция


Осенью сезон для роз завершается. Все лето они украшали дом, но приходит пора их обрезки и подготовки к длительным холодам. В это время редко, кто задумывается о размножении розового куста. Опытные цветоводы думают иначе. В результате обрезки остаются много скелетных ветвей, в них с весны до осени произошло накопление громадного количества питания. Попутно образовался материал, который несет в себе память о красивом растении, которое можно размножить.

Если грамотно распорядиться обрезками, то к будущему году будет создано несколько новых розовых растений. Их можно рассадить на участке. При необходимости розы реализуют другим желающим. В этом случае они будут представлять товар.

Подготовка черенков для посадки

Сразу следует определиться с сортами, которые могут укореняться в осенний период через черенкование:

  • почвопокровные розы – растения, стелющиеся вдоль земли. Для таких цветов характерны особенности: цвести в течение всего лета; образование большого количества соцветий;

  • полуплетистые. Для этих сортов характерен высокий рост (за сезон скелетные ветви вырастают до 1,3…1,7 м). Им необходимы дополнительные опоры;

  • плетистые являются разновидностью предыдущего типа. Скелет менее мощный, рост плетей возможен до 2,0…2,3 м. Обязательно нужно использовать шпалеры или иные опоры. Цветение продолжается в течение всего лета;

  • миниатюрные розы отличаются небольшим ростом. Их выращивают не только в цветниках, многие растят в горшках. Добиваются цветения не только летом, но и в течение холодного периода

  • розы-шрабы – это кустарниковый тип растений. Их вывели для формирования зеленой изгороди. Использовали в основе растения китайского происхождения.

Период черенкования

Среди цветоводов долгое время не было единого мнения о сроках черенкования. Предлагались разные признаки, по которым нужно ориентироваться, чтобы определиться, когда нарезать черенки. Последние 15…20 лет многие сошлись во мнении, что черенковать нужно тогда, когда появляются первые ночные заморозки. Наблюдения за растениями показывают следующее:

в теплые солнечные дни осени кустарник прогревается, питание из корневой части поступает в ветви и листья;

  • с наступлением ночи наблюдается обратное движение соков из надземной части вниз;
  • при наступлении заморозков перекрываются каналы движения питания, отток вниз невозможен;
  • в тканях ветвей происходит накопление остатков питательных веществ, растение словно готовится отдать часть своей растительности ради вегетативного размножения.

Именно в этот период производят обрезание кустов. У садовода остается значительное количество ветвей, которые можно использовать в качестве посадочного материала.

Из срезанного материала нужно выбирать средние участки ветвей. Желательно, чтобы они прямыми, тогда проще будет дальше использовать фрагменты для размножения. Для последующего укоренения подойдут:

  • элементы длиной 15…20 см;
  • диаметр черенков должен составлять 4…6 мм;
  • предпочтение следует отдавать верхней трети оставляемых веточек.

Внимание! При обрезке миниатюрных сортов роз часто бывает трудно найти длинные фрагменты, поэтому приходится использовать веточки длиной 10…12 см.

Еще несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание.

  1. При выборе черенков нужно обратить внимание, на каких ветвях продолжалось цветение. Растение старается поддержать рост цветов, они отвечают за последующие поколения.
  2. Нужно ориентироваться на созревание веточек. Если шипы при нажатии легко отделяются, то у черенка вызрела древесина.
  3. У садоводов принято отмечать верх и низ. Чтобы в дальнейшем не путать, верхний срез выполняют под прямым углом (расстояние от верхней почки должно составлять 2…3 см). Снизу делают косой срез (в 0,5…0,7 см от нижней почки). Если изначально поступать подобным образом, то в дальнейшем не возникнет никакой путаницы.
  4. Если предполагается начать размножение в кратчайшее время, то все нижние листья удаляются. Оставляют лист или два сверху. Они будут получать питание при внекорневых подкормках, а также послужат индикатором состояния растения.
  5. Если черенки предполагается использовать весной, то удаляют все имеющиеся листья.

Внимание! Перед черенкованием нужно обработать инструмент с целью обеззараживания. Легко разнести инфекцию.

Подготовка горшков и почвы для высадки черенков

Для первичного выращивания используют тару, способную вместить 300…500 мл грунта. Это могут быть керамические горшки или пластиковая тара. Для удобства наблюдения некоторые цветоводы отдают предпочтение прозрачным емкостям. Тогда можно видеть, как идет развитие корневой части. При заполнении всего объема белыми корешками, наступает время пересадки в большую тару.

Много вопросов вызывает грунт. Не все специалисты используют покупную землю. Ряд производителей один и тот же состав упаковывают в разные мешки. По сути, меняется только наименование на упаковке и цена. Поэтому стараются использовать почвенные смеси, приготовленные собственными руками.

Почвосмесь на основе компоста из листьев

Приготовление грунта начинается за год до начала посадки черенков роз.

  1. В саду или лиственном лесу, где растут береза, ясень, ива, клен, бузина производится сбор листьев.
  2. Используют полипропиленовые мешки. Листьями заполняют пятидесятилитровые мешки и плотно утрамбовывают. Крепко завязывают горловину.
  3. В мешке делают около сотни отверстий гвоздем Ø 3…4 мм.
  4. Мешок погружают в воду, например, в бочку с водой до насыщения, масса должна вырасти до 15…20 кг. Можно развязать горловину и вылить 15…20 л воды.
  5. В мешке листва находится в течение года. Ее оставляют в тени. В жаркое время нужно периодически поливать.
  6. Через год внутри образуется лиственный компост. Он готов для использования для выращивания новых розовых кустов.

Приготовление почвенной смеси

Смешивают 2 части компоста и 1 часть речного песка. Их хорошенько перемешивают. Имеющийся перегной довольно легко разрушается при механическом воздействии.

  1. Нужно на дно тары уложить гравий или черепки от посуды. Они не дадут смеси выходить наружу.
  2. Для аккумулирования влаги кладут мох-сфагнум. Он способен сохранить в 10…15 раз больше влаги имеющегося первоначально объема. Для небольшого объема потребуется всего 15…20 мха.
  3. Остальное пространство занимает почвосмесь.
  4. Наливают воду, примерно 200 мл. Дают стечь излишкам. Необходимый запас сохранит уложенный около дна мох.

Почвосмесь на основе торфа

Нужно приобрести верховой торф. Его отличить от низинного несложно, цвет обычно темно-коричневый (низинный – черного цвета). Понадобится речной песок. Наличие удобрений на первом этапе развития из черенка нежелательно. Только после образования корешков нужно подкармливать растение.

  1. Смешивают компоненты в пропорции 2 : 1 (торф : песок).
  2. Заполнение тары проводят по методике, описанной выше.
  3. Наливают воду, дают возможность вытекать излишкам.

Подготовка черенков к посадке

Чтобы черенок дал корни, необходимо обработать в растворе корнеобразователя. Подойдут:

  • гетероауксин или корневин (желательно использовать инструкцию). Выдержка в течение 12 часов активизирует точки роста корешков. Бывает, что уже за этот период можно заметить небольшие белые точки, они скоро начнут прорастать;
  • сок алоэ (1 часть) и вода с температурой около 20 ⁰С (9 частей) смешивают. Потом ставят черенки на обработку. Пребывание в растворе в течение 9…15 часов достаточно;
  • мед (1 чайная ложка) и стакан воды (200…250 мл). Перемешивают. Настаивают 6…12 часов.

Для укоренения используют чистую воду.

  1. Черенки расставляют по стаканам, нужно, чтобы уровень составлял 5…8 см.
  2. В один стакан на 200…250 мл можно установить до 10 черенков.
  3. Держат в притенённом месте, наблюдают за появлением каллуса (нароста, предшественника корешков).
  4. Для предотвращения образования гнилостных процессов добавляют Фитоспорин. Препарат предотвратит образование зеленой микрофлоры.
  5. Не нужно дожидаться роста длинных корешков. Достаточно достижения 4…6 мм. Пора пересаживать в грунт.

Выращивание саженцев

Перед посадкой в таре проливают теплым раствором марганцовокислого калия. Нужно 1-2 зернышка в литровой банке. Получится бледно-розовый раствор. Он используется для обеззараживания почвы.

  1. Палочкой делают углубление.
  2. Аккуратно устанавливают черенок. Поджимают почвенную смесь.
  3. Прокалывают на расстоянии 2…3 см от ростка отверстия на 10…12 см. Они помогают воздухообмену внутри почвы.
  4. Наблюдают за ростом.

Внимание! Следует помнить, что роза весьма капризна. Черенки могут неожиданно остановиться в росте, а потом засохнуть. Статистика свидетельствует, что укореняются 40…60 % роз.

Подкормки

Первая подкормка выполняется через 10…15 дней после пересадки в емкость.

Через вспомогательные отверстия, проделанные рядом с ростком, выполняют подкармливание минеральными удобрениями.

Нужно на каждое растение:

  • 0,5…1,2 г мочевины;
  • 0,3…0,5 г простого суперфосфата;
  • 0,2…0,4 г калийной соли.

Чтобы не смешивать удобрения, их насыпают в разные отверстия. Потом производят полив теплой водой (20…24 ⁰С).

  1. Вторую подкормку проводят через 20…25 дней. Дозу не увеличивают.
  2. Только в с середины февраля можно увеличить дозы удобрений в 2 раза.
  3. Растения переносят ближе к солнечному освещению
  4. С конца марта тару выносят на прохладу (12…15 ⁰С). Молодым розовым кустам необходимо закаливание.
  5. В мае можно высаживать в открытый грунт. Для предотвращения от переохлаждения накрывают пластиковыми емкостями.
  6. Дальше растет новый куст

Понравилась статья? Поделитесь ей:
Добавить комментарий

Есть вопросы? Давайте их обсудим
Вы можете задать свой вопрос нашим посетителям и экспертам и получить ответы
Задать свой вопрос
173 человека участвуют в обсуждениях