Осенняя обработка деревьев и кустарников в саду: защита от болезней и вредителей


Будущий урожай в саду закладываются еще осенью. За сезон вокруг плодовых деревьев накапливается масса самых разных вредителей. Они стараются найти убежище, чтобы весной продолжить свою губительную деятельность. Следует помнить, что от одной особи могут появиться на свет сотни, а чаще тысячи подобных врагов для насаждений. Их нужно устранить перед наступлением холодов.

Когда опадает листва, то скелет каждого дерева остается открытым. Выполнять обработку становится легче. В приствольных кругах вредители пытаются скрыться от возможного механического и химического действия. Перечень нужных мероприятий по борьбе с ними описан ниже.

Вредители сада

В садах ближе к осени на плодовых насаждениях встречаются:

  • грибковая инфекция в виде парши и фитофторы. Она развивается на ветвях, повреждает плодовые почки, может привести к полной гибели растения. Может находиться в необработанных спилах и иных поломках древесины. Часто скрывается в опавших листьях;
  • насекомые, питающиеся зелеными частями. Они ищут места для зимовки на земле, в неубранных остатках древесины. К ним относятся белянки, медведицы, конопряды, волнянки;
  • вредители, предпочитающие сок растений. Это тли, клещи, листоблошки, медяницы. Их следует искать в верхнем слое почвы, на глубине не более 3…5 см;
  • калифорнийские щитовки, малинные жуки, стеблевые нематоды, смородиновые галлицы, стеклянницы. Эти вредители предпочитают прятаться в ветвях, под корой.

С чего начать?

Начинать нужно с уборки сада. Под деревьями накапливаются:

  • опавшие плоды, если их не убрать, то они будут гнить. Кислотность почвы резко возрастает, так как в яблоках содержатся яблочная и лимонные кислоты. Продукты брожения также образуют соединения, отличающиеся кислой реакцией;
  • листья с деревьев укрывают почву довольно плотным слоем. Он может защищать от сильных морозов прикорневую часть. Но именно находят убежище все виды вредителей. Там концентрируются куколки и взрослые особи, которые весной начинают уничтожение сада;
  • часть ветвей подсыхает в кроне дерева, а потом падает вниз. Их тоже нужно убрать;
  • трава в саду является удобным убежищем для вредителей. Если есть возможность, то ее нужно скосить и вывезти за пределы сада.

Все органические отходы нужно компостировать. Но изменяется сам процесс подготовки.

  1. Так как большая часть органики имеет кислую реакцию, то нужно обрабатывать отходы гашеной известью. На 40 кг собранных остатков потребуется около 0,5 кг извести.
  2. Компостирование проводят в ямах, их выкапывают размером 0,8·0,8·0,6…1,0 м.
  3. Отходы закладывают в самый низ слоем 20…25 см. Затем пересыпают известью.
  4. Следующую порцию кладут таким же слоем. Его пересыпают щелочным препаратом.
  5. Поверх в яму подсыпают аммиачную селитру (примерно 100…150 г).
  6. Завершают процесс засыпанием землей. Сверху насыпается небольшой холмик.

К весне часть органики перегниет. К следующей осени в ямах будет образован компост, который можно использовать в саду и на огороде.

Внимание! При компостировании в куче или с использованием ящиков приходится увеличивать количество аммиачной селитры и гашеной извести примерно в полтора раза. Нужно позаботиться об уничтожении вредителей.

Перекопка территории

Если позволяет время, то желательно выполнить перекопку почвы в саду. Ежегодная осенняя процедура помогает земле дышать. Рыхление активизирует обменные процессы.

Если происходит перемешивание верхнего слоя на глубину 3-7 см, часть куколок и других зимующих паразитов оказываются перемещенными вниз. Меняется режим дыхания для паразитов. Не все выживают при ограниченном поступлении кислорода воздуха. Вокруг них присутствует плотная среда, отличная от привычной. Некоторые погибают сразу, другие – в течение определенного времени. Подземные животные и бактерии могут использовать вредителей в пищу.

Получается, что перекопка – это профилактический прием, уменьшающий количество болезней и вредных насекомых в саду. Ее нужно выполнять в определенной последовательности.

  1. Вблизи ствола, на расстоянии до 1,2-1,5 м перекапывают, используя садовые вилы и рыхлитель. Глубина проникновения в почву 5-7 см. Направление от центра к периферии.
  2. На большем удалении желательно использовать штыковую лопату. Теперь можно постепенно увеличивать глубину от 10-12 до 20-25 см. Направление по окружности.
  3. На расстоянии более 3 м от ствола нужно перекопать всю территорию, отведенную под сад.

Около кустарников используют только вилы. Здесь нужно вести работу, направляя инструмент от куста наружу.

Внимание! Обрабатывая смородину и крыжовник, можно заглублять зубья на 10…15 см.

При перекопке малинников нужно следить за наличием корней. Отрубленные корни могут дать новые растения малины. Необходимо принимать решение о целесообразности их использования для расширения посадок.

Обработка кроны деревьев

Осенью нужно оценить состояние кроны. Если провести омолаживающую обрезку, то весной дерево начнет формировать новый скелет и наращивать зеленую массу. Воздействуя на ветви, садовод стимулирует повышение активности в корневой части. Они взаимоувязаны.

Заражения можно видеть невооруженным взглядом:

  • на ветках видны следы парши. Ее счищают металлическими щетками. Если позволяет расстояние, то процесс механизируют. Используют болгарки или электродрели, оснащая их механическими щетками. Тогда очистка наростов происходит быстрее;
  • повреждение на коре приходится зачищать. Используют стамески или иной металлический инструмент. При наличии загнивающих участков нужно удалять массу до живой древесины. Иначе процесс гниения останется. Будет распространяться в глубину, вызывая гибель дерева;
  • бывает, что оголяются места, замазанные садовым варом или краской. Нужно подновить защитное покрытие. Здесь тоже приходится использовать инструменты, для удаления вздувшейся краски;
  • обрезают волчки (жирующие ветки) и ветви, загущающие крону, с помощью секаторов или садовой пилы. Повреждения более 2 см нужно защищать.

Внимание! Иногда приходится тратить на одно дерево от одного до трех-четырех часов. Помогают лестницы и стремянки. Чтобы ножки не проваливались в мягкий грунт, подкладывают толстые доски и бруски (увеличивают площадь опоры).

Химическая обработка сада

Осенью обработку производят с помощью традиционных препаратов, используемых в саду и на огороде (медный и железный купорос, марганцовка, мочевина и других препаратов). Рекомендации по применению показаны в таблице.

Таблица: Рекомендации по использованию химических препаратов для осенней обработки сада

Профилактика против распространения вредителей Используемый препарат Концентрация раствора, способ приготовления Способ применения Примечания
Гнили (белая, серая, черная), лишайники, мох. Медный купорос (CuSO₄). 30…35 г на 10 л воды Двукратное опрыскивание, примерный расход 0,2…0,3 л на 1 м².

Необходимо дать просохнуть

Обработку выполнять при температуре +10…15 ⁰С
Железный купорос (FeSO₄). 40…50 г на 10 л воды, добавить 20 г хозяйственного мыла в жидком виде Двукратное опрыскивание, выполняется в разные дни, допускается промежуток до трех дней. Расход за одно опрыскивание 120…15 гм² Можно обрабатывать при температуре +5…8 ⁰С
Мочевина ((NH₂)₂CO). 35…40 г 10 л воды Однократное опрыскивание, факел в виде тумана.

Расход раствора 50…70 г/м²

Желательно проводить опрыскивание при температуре более +15 ⁰С.
Личинки и куколки насекомых, тли, трипсы, яблоневая щитовка, непарный шелкопряд, яблонная и сливовая плодожорки, красный яблонный клещ, огневка и другие Смесь медного купороса, гашеной извести и мочевины. Смешать по 60…70 г каждого препарата в 10 л воды, добавить 20 г хозяйственного мыла. Однократное опрыскивание ветвей и приствольных кругов.

Расход раствора 50…70 г/м² на деревьях. На кустарниках расход увеличивается до 120…150 г/м².

Обработку проводить после полного опадения листьев, предварительно провести механическое удаление гнилей с поверхности коры деревьев.
Против всех видов вредителей, зимующих на стволах, стеблях и ветвях.

Профилактика против грибковых заболеваний.

Водно-дисперсная краска + мочевина. Развести 10 г мочевины в 1 л воды и добавить в 7 л водно-дисперсной краски. Провести окрашивание валиком, кистью или краскопультом, можно садовым распылителем.

Расход 130…200 г/м².

Обработку выполнять при температуре 10…15 ⁰С.
Акриловая фасадная краска + медный купорос + мочевина Медный купорос и мочевина в количестве 15 г каждого разводят в 2 л воды.

Берут акриловую краску в количестве 10 л, в ней разводят химические препараты

Провести двукратное окрашивание валиком, кистью или краскопультом, можно садовым распылителем.

Расход 60…80 г/м².

Повторное окрашивание производят через день-два после первого.

Обработку выполнять при температуре 15…20 ⁰С.

Заключение

  1. Осеннюю обработку сада и профилактику против заболеваний выполняют после опадения листьев. Собранные отходы утилизируют, направляя их на компостирование. Гашеная известь используется для обеззараживания Использовать компост можно не ранее только через год-два после закладки в ямах.
  2. На первом этапе удаляют мусор, опавшие листья и плоды. Потом перекапывают землю.
  3. Завершающий этап – это химическая обработка с помощью медного и железного купороса и мочевины.
  4. Для финишной окраски деревьев нужно использовать водно-дисперсную или акриловую фасадную краску. Перед окрашиванием в состав раствора вводят обеззараживающие препараты, повышающие эффективность обработки.

Понравилась статья? Поделитесь ей:
Добавить комментарий

Есть вопросы? Давайте их обсудим
Вы можете задать свой вопрос нашим посетителям и экспертам и получить ответы
Задать свой вопрос
183 человека участвуют в обсуждениях