Схемы и инструкции по формированию кроны груши в разные периоды выращивания

Груша сравнительно недавно появилась в садах Центрального региона России. Продвижение на север было длительным. В конце сороковых годов прошлого века грушевое дерево росло и плодоносило только в Воронежской и Тамбовской областях. В начале восьмидесятых появились первые сообщения об удачном опыте выращивания в Тульской, Калужской и Рязанской. В настоящее время Подмосковье радует сообщениями о получении солидного урожая.

Но не все могут сообщить, что на его участке хорошо растут грушевые деревья. Можно услышать, что садоводы сталкивают с разнообразными проблемами. Некоторые сетуют, что плодоношение продолжалось всего 3…7 лет, а потом груша начала болеть и совсем засохла. Причин гибели довольно много, своевременная обрезка помогает омолодить крону и помочь плодовому дереву в борьбе за выживание.

Зачем нужно формировать крону грушевого дерева

На втором, а иногда и на четвёртом году жизни дерева оно начинает плодоносить. Урожайность возрастает сравнительно медленно. Садоводы, словно боятся спугнуть, не трогают плодоносящие ветки. Берегут их от поломок и иных повреждений.

Однако, опытные специалисты поступают иначе. Они начинают регулярно обрезать крону. Скелет ветвей укорачивается, то толщина заметно возрастает. Плодоношение нарастает из года в год.

Груша – это весьма необычное дерево. Если его запустить и не подвергать формированию кроны, то развиваются болезни, а урожайность начинает снижаться. Тот, кто давно выращивает эти плодовые насаждения, отмечают плюсы регулярной обрезки.

1. Происходит омоложение скелетных ветвей, дерево получает новый импульс для развития и роста.
2. Повышается толщина оставшихся веток, они могут нести более высокую нагрузку.
3. Формируется крона, в которой свободно проходит воздух. Солнечный свет попадает в любую точку. Это способствует устранению зон образования плесени и патогенных грибков.
4. Кора изменяет свой вид, плотнее прикрывает древесину. Сокодвижение активизируется.
5. Омоложение способствует продлению жизненного цикла. Плодоношение возрастает.
6. Продуваемость кроны и получение большего потока солнечной энергии способствует изменению вкусовых показателей плодов. Содержание сахара растет, увеличивается масса. Окрас становится более привлекательным.
7. Дерево смотрится аккуратнее. При осеннем профилактическом опрыскивании медным купоросом и мочевиной эффект от обработки увеличивается.

Внимание! Если не проводить регулярного формирования кроны, то можно наблюдать постепенное загущение. Дерево дичает, а плодоношение заметно снижается. Недостаток воздуха и солнца отрицательно сказываются на состоянии коры. Образуют очаги заражения грибками, черная кора указывает на болезни. Возможно быстрое усыхание.

Несколько слов о волчках

Не все садоводы обращают на волчки. У плодоносящих деревьев часто образуются ветви, растущие вертикально вверх. Эти ветви никогда, ни при каких условиях не будут плодоносить. У них не развиваются плодовые почки.

Волчки быстро загущают крону дерева. Отбирают значительный объем питания. Листья на подобных ветвях отличают крупными размерами. Часто волчки называют жирующими ветвями, их нужно вырезать в первую очередь.

Как выполняется обрезка груши

Основная задача, которую преследует садовод – это формирование правильной кроны у дерева. Обрезка начинается с первого года выращивания дерева. По мере роста закладывается определенный ярус. На каждом будут образовываться плоды.

Обычно стараются в течение первого периоды жизни деревца дать направление развития. Можно и позже, но будет потеряно время, когда груша будет плодоносить. Значительная часть питательных веществ, вносимых в почву, израсходуется напрасно.

1. В первый год у саженца обрезают центральный стержень. Нужно придавать деревцу форму чаши обычно стараются оставить две-четыре основных ветви, которые в последующем станут основным скелетом. Обязательно учитывают угол, под которым ветка отходит от центрального ствола. Желательно, чтобы он был близок к прямому.
   Если угол острый, то стараются оттянуть ветвь несколько вниз. Тогда образуется наплыв, упрочняющий крепление ветви.
2. На второй год продолжается формирование общего вида кроны. Обрезаются ветви нижнего яруса так, чтобы на них образовывались боковые побеги. Теперь тут будут возникать кольчатки с цветами и плодами.
3. На третий год снова подрезается центральный стержень. Садовод старается начать формирование второго яруса ветвей. Вторая розетка создается на уровне пояса или несколько выше. Здесь также будут развиваться цветоносы.
4. На четвертый год приступают к обрезке на высоте около полутора метров или несколько выше. Там создают третью розетку.

Внимание! Бывает так, что к четвертому году в силу разных причин не получается выполнять формирующую обрезку по представленной схеме. Тогда третий и четвертый этапы могут быть перенесены на более поздний период.

Когда выполнять обрезку

Когда садовод проводит хирургическое вмешательство, то старается нанести минимальный вред дереву. Самые сильные повреждения на деревьях при обрезке возникают в период интенсивного сокодвижения.

Весна

До начала сокодвижения в марте или первой декаде апреля можно производить обрезку ветвей. Пока не начинается рост листьев, дерево находится в спячке. Важно, что бы в день, когда выполняется работа, воздух прогревался до положительной температуры. Тогда проще защитить ранки садовым варом. Он аккуратно заполнить срез и в дальнейшем не будет возникать капель от сока.

Обращают внимание на следующее:

• срезать нужно ветви, имеющие следы или признаки действия мороза. Морозобоины проявляются продольными трещинками;
• все веточки, вырастающие криво или направленные внутрь кроны, следует удалить. Внутри должен свободно циркулировать воздух. Полезно посмотреть на то, как будет светить солнце, куда будут попадать его лучи. Мешающие ветви подлежат удалению;
• центральный ствол укорачивается, нужно дать возможность образовать новые горизонтальные побеги из спящих почек.

Внимание! Чтобы не происходило обламывание веточки снизу, стараются заглубить нижнее лезвие секатора в тело древесины. Проводят одно-два движения по полукругу, срезая часть коры. Только потом перерезают ветвь. Подобные действия предотвращают излом в нижнем направлении и снятие значительного участка коры.

Лето

На лето стараются не планировать никаких операций по обрезке. Но само деревце часто вынуждает садовода прибегать к секатору. Волчки набирают силу в конце весны. Именно в июне следует удалить жирующие ветки.

Если не убрать волчки, то к концу лета они заберут значительную долю питания. Масса удаляемой древесины будет весьма значительной.

Внимание! Следует помнить, что в ранках начинают свою жизнедеятельность плесень или грибки. Поэтому обязательно нужно замазывать ранку. При отсутствии садового вара следует присыпать ранку золой.

В крайнем случае, подвязывают медный купорос. Он сначала растворится, а потом образует корочку зеленой соли, которая не пропустит заражение внутрь дерева

Осень

В осенний период проводят профилактическую или санитарную обрезку. Удаляют больные веточки.

Желательно начать срезание веток сразу после опадания листьев. В это время сокодвижение минимальное. Внутри древесины активный прирост скелетной массы завершается. Выполненная вовремя обрезка помогает образовать плотную кору до наступления морозов.

Следует помнить, что через пять-шесть лет после посадки саженца груши прирост боковых побегов начинает идти на убыль. Дальше придется реже проводить обрезку.

Зима

В зимний период редко приходится прибегать к использованию пилы или секатора. Экстренно помогают деревьям, у которых снег выламывает ветви. Если крону формировали правильно, то надобность в подобной операции отпадает. А вот у растений, растущих по «дикому» сценарию, вероятность поломки ветвей довольно высока. Приходится помогать плодовым насаждениям.

Рекомендации специалистов по основным правилам обрезки деревьев в саду

Профессионалы рекомендуют не срезать сразу весь запланированный объем. Повторно можно вернуться через пару недель и оценить вид и степень зарастания деревца. Лучше провести работу в два этапа. Обязательно удаляются ветви, растущие внутрь и вниз.

Срезая ветку, следует обращать внимание на оставляемые пеньки. Они не должны сильно выступать из ствола. Не допускаются срезы под «ноль», когда не остается наплыва. Нужно обязательно оставлять около 2…4 см.

У толстых ветвей, где использовать секатор сложно, применяют садовую пилу. Первый рез выполняют снизу, тогда не произойдет обрыв коры. Только потом производится пиление сверху.

Формирование скелета – это оставление от двух до четырех остающихся веток. Рекомендуется отходить на 5…7 м и посмотреть на обрезаемое растение. Тогда со стороны будет видно, насколько правильно получается форма дерева.

Все ранки обязательно обрабатываются садовым варом. В крайнем случае следует воспользоваться грунтовкой на алкидной основе (можно не обращать внимания на ее цвет).

Срезанные ветки выносятся из сада. Оставлять нельзя. Они могут стать источником заражения. Опытные садоводы закладывают остатки в компостные кучи, где они за пару лет превратятся в компост. Если есть молотковая дробилка, то измельчают древесную массу. В дальнейшем используют на огороде в качестве мульчи.

Заключение

Формируя крону методом обрезки, добиваются получения урожайного плодоносящего дерева груши.