Размножение винограда с помощью посадки черенков: особенности технологии

Виноград за последние двадцать лет продвинулся на север. Сегодня уже никто не удивляется виноградной лозе, растущей в Подмосковье или более северных областях Центрального региона. Каждый дачник считает необходимым разместить на солнечной стороне несколько кустов сладкой ягоды, чтобы потом с гордостью показывать вино из ягод.

Весной спрос на укоренившиеся черенки винограды стабильно высокий. Высаженные в мае, к осени вырастают неплохие кустики. А уже через пару лет можно собрать первые грозди. Остается только разобраться, как своими руками создать виноградную плантацию полюбившегося сорта. Поделюсь своим личным опытом. Надеюсь, что многие сумеют повторить на своих участках и получить свой урожай винной ягоды.

Особенности выращивания винограда в умеренном климате

Косточки у винограда видели все. Большинство винных и столовых сортов имеются небольшие семена внутри ягод. Однако, только в условиях жаркого климата можно рассчитывать на получение виноградного растения из семян. Какими свойствами оно будет обладать, предсказать довольно сложно.

В институте виноградарства и виноделия имени Р.Р. Шредера (Ташкент, Республика Узбекистан) проводили исследования по выращиванию винограда из семян. Только 3…5 % растений повторяют свойства материнского растения. Остальные резко отличаются от исходного материала. Поэтому размножение черенками – это основной способ распространения виноградной лозы.

Некоторых смущает простота этого способа. Но более чем тысячелетняя практика подтверждает высокую эффективность подобного подхода.

Любой садовод, имеющий свой виноградный куст, проводит обрезку лозы. Необходимость возникает осенью, при подготовке к укрыванию лозы перед зимовкой. Куда деваются обрезанные ветви? Чаще всего их используют для компостирования или сжигания. На самом деле из обрезков можно вырастить десятки новых растений. Куда и как их использовать? Каждый определит сам.

Работы по укоренению рекомендуется выполнять в конце зимы или в первый месяц весны. Только тогда можно рассчитывать на возможность высадки новой лозы уже в текущем году.

Материал для размножения черенкованием

Материал для размножения нужно брать от вызревшей лозы. Диаметр ветвей должен составлять 7…12 мм. Желательно использовать плодоносящие ветви, на которых были выращены грозди винограда. Тогда можно рассчитывать на получение плодоносящего растения.

Обрезку проводят в октябре. Именно в этот период проводится подготовка к укрыванию лозы. Не стоит использовать жирующие ветви, на которых не были сформированы грозди. Они отличаются высокой рыхлостью. Они приживаются хуже, пользы от подобного посадочного материала будет меньше.

Основные этапы процесса заготовки посадочных черенков.

Нарезка лозы

Виноградари часто называют черенки «чубуками». Их срезают в виде ветвей длиной до 1,2…1,7 м. Длинная лоза хранится в прохладном месте до весны. Для посадки измеряют не мерами длины, а количеством почек.

Обрезка в размер

Чтобы растение в будущем имело достаточно питания, необходимо иметь чубуки, на которых имеется не менее 3 почек (можно и больше). Сверху выполняется рез под углом 75…90 ⁰, он располагается на расстоянии 1,5…2,0 см от почки. Снизу выполняют косой рез (45 ⁰) на расстоянии 3…5 см.

Насечка чубуков

Чтобы в дальнейшем интенсивнее образовывались корни, наносят насечку ниже последней почки. Ее производят скальпелем или острым ножом. Нужно выполнить 3…4 надреза вдоль черенка.

Обеззараживание посадочного материала

Черенки должны сохраниться жизнеспособными в течение нескольких месяцев. Поэтому их ставят в ведро и вымачивают не менее 12 часов.

Чтобы предотвратить развитие инфекции при хранении, в воду на последний час вымачивания добавляют медный купорос. Норма препарата составляет 3 г на 1 л раствора. После добавления в воду нужно перемешать до полного растворения. Получится раствор с концентрацией 0,3 %.

Внимание! В некоторых источниках можно найти рекомендации по приготовлению растворов более высокой концентрации (до 300…400 г CuSO₄ на 10 л воды). Растение может полностью потерять всхожесть. Медный купорос может погубить точки роста.

Черенки на концах могут почернеть – это естественная реакция на обработку соляным раствором.

Просушивание

Рекомендуется разложить черенки на ткань или бумагу, чтобы излишки влаги смогли стечь из посадочного материала. Просушка длится обычно около 3…4 часов.

Некоторые садоводы рекомендуют опустить кончики чубука в расплавленный парафин. Подобная защита предохраняет от излишнего испарения. Возможно – это неплохая опция, но применяется далеко не всеми.

Хранение

Посадочный материал укладывается в герметичную тару, например, пластиковые емкости из-под минеральной воды. Большинство виноградарей используют полиэтиленовую пленку. В ней заворачивают черенки.

Рекомендуется поддержание температуры при хранении 0…+4 ⁰С, такое значение поддерживается:

• в холодильнике на нижних полках (не всякая хозяйка позволит использовать пространство агрегата);
• в заснеженных районах в сугробах, ближе к земле (способ возможный при раннем выпадении снега);
• в подвалах, где хранятся овощи (там обычно присутствует нужная температура).

Работы по укоренению чубуков

На первом этапе перед началом укоренения анализируется вид черенков. При наличии плесени обрабатывают бледно-розовым раствором марганцовки. Подгнившие черенки выбраковываются, толку от них не будет.

Производится проверка качества материала для посадки.

1. Производится продольный рез на глубину 0,5…0,8 мм.
2. Осматривается цвет под кожицей.
3. Зеленые оставляют для укоренения, любой другой цвет указывает на потери всхожести.

Замачивание

Чубуки укладываются в воду с температурой 20…22 ⁰С для замачивания. Длительность составляет до 24 часов (обычно хватает и 12 часов). Можно добавить 1 таблетку на 1 литр жидкости гетероауксина.

Внимание! Некоторые садоводы рекомендуют использовать Гумат калия. Его можно использовать параллельно с гетероауксином. Эффективность обработку будет выше. Растение быстрее начнет формировать корни.

Первичное проращивание черенков

Первое проращивание можно выполнять в банках (емкостях) с водой. Заполнение всего на 3…4 см. Обычно при замачивании в подобном состоянии верхняя почка начинает прорастать.

Снизу возникают белесые корешки. Обычно на подобный процесс уходит до 10…12 дней. Когда садовод увидит ответную реакцию растения, нужно приступать к укоренению.

Укоренение черенков

Для укоренения готовят субстрат. В его состав входят:

• торф низинный (30…40 % по объему), у него слабокислая реакция. Именно такая реакция нужна для нормального роста корней;
• огородная почва с нейтральным рН = 6,0…6,5 (20…40 % объема);
• песок крупнозернистый (30…4 % объема).

Используют небольшие емкости. Практика показала, что удобными является пластиковая тара из-под напитков (1,0…2,0 л). Некоторые используют одноразовые стаканчики.

На дне прожигаются 2-3 отверстия диаметром 3…6 мм. Насыпается дренаж (2…3 см), используется перлит или кусочки пенопласта.

Черенки устанавливаются в емкость (не доходя до дна 3…4 см). Насыпается субстрат и увлажняется.

Внимание! Многие садоводы рассказывают об укоренении в опилках. Способ может применяться при условии использования опилок от лиственных растений. Их нужно предварительно обеззаразить с помощью марганцовки.

В теплом климате (южные регионы) укоренение производят с наступлением температуры более +8…+10 ⁰С в открытом грунте. Копают траншею глубиной до 8…12 см. Там и высаживают черенки с появившимися корешками.

Черенки растут не менее трех месяцев в емкостях. Наблюдают за ними. Возможны потери, отдельные саженцы неожиданно загнивают. Причин много, чаще происходит при использовании воды с высоким содержанием хлора (нужно отстаивать воду перед поливом в течение суток).

Иногда причиной потерь является занесенная инфекция. Поэтому лишний раз стоит мыть руки. Растущие чубуки восприимчивы к заболеваниям, как маленькие дети – иммунная система еще не развита.

Кильчевание растений

Многие виноградари отмечают, что развитие верхушечной части идет медленнее, чем подземной. Поэтому был предложен метод, способствующий ускоренному росту корней. Он получил термин «кильчевание».

Суть метода заключается в том, что корневую часть прогревают, а верхнюю держать более прохладном состоянии. Добиваются подобного эффекта, разместив емкости, на нагревающейся поверхности, например, на батарее (температура не выше +25 ⁰С).

Сверху стараются поддерживать температуру не выше +15…17 ⁰С. Тогда корневая часть растет быстрее.

Устроить можно, поставив на окне. При этом длительность открывания отличается высокой продолжительностью.

Подобный подход позволяет получать более подготовленные к пересадке растения. Они обладают более развитой системой.

Высадка в открытый грунт

Саженцы высаживают в открытый грунт или теплицы в начале лета. Готовят почву: в ней грунт создают по аналогии с приготовлением субстрата. Только посадочная яма достигает до 30…40 см в диаметре и глубиной не менее 40…50 см.

На дно насыпают минеральные удобрения. Практика показала, что лучше всего использовать комплексные, например, аммофоску. На каждое растение насыпают до 30 г.

Ставят опорный колышек. Саженец в дневные часы прикрывают от излишнего солнечного воздействия.

Заключение

1. Размножение винограда выполняют путем выращивания новых растений из черенков.
2. Технологический процесс черенкования выполнить легко