Пошаговая технология выращивания винограда из косточки в домашних условиях


Выращивание винограда из косточек практикуют крайне редко. Гораздо проще нарезать чубуков, а потом их укоренить. В результате будет получено растение, идентичное по свойствам том, с которого срезали черенки. Но иногда идут другим путем, когда возникает желание создать новый сорт, свойства которого будут отличаться от материнского растения.

К посадкам виноградных семечек приступают в тех случаях, когда попадается виноградная гроздь, привезенная издалека. Особый вкус или вид могут оказаться довольно привлекательными. Здесь у садовода появляется шанс вырастить новое растение. Не факт, что свойства будут полностью соответствовать исходной грозди. Однако, возможность получить новый тип имеется.

Выбор семян для посадки

Если изначально сорт не выбран, а имеется стойкое желание вырастить виноград из семенного материала, тогда ориентируются на его последующее использование. Имеется деление лозы на:

  • столовые, выращиваемые для употребления в свежем виде. По вкусовым показателям определяют: сладкие (18…20 % сахара), полусладкие (14…17 % сахара) и малосладкие (10…12 %). Некоторые ориентируются на аромат, а также другие органолептические свойства;
  • винные сорта выращивают для последующей переработки на вино. Отличительная черта содержание сахара более 16…17 %. Определяют терпкость, липидные свойства, аромат, красящие и дубильные вещества;
  • кишмишные сорта не содержат семян (иногда могут встречаться отдельные семена в некоторых ягодах). Ряд сортов также используют для получения сухого изюма. Попутно из подобного винограда производят газированные вина, например, Шампанское.

Внимание! Выращенный из косточки виноград может служить в качестве подвоя. Его корневая система будет приспособлена для жизни и роста в прохладном климате. Поэтому некоторые виноградари, проживающие на Урале, в Сибири и умеренном климате практикуют использование сеянцев винограда для последующей прививки теплолюбивых сортов.

Как готовят семена

Некоторые специалисты советуют готовить косточки для посадки, следуя ритуалу.

  1. До употребления в пищу каждую ягоду разрезать пополам.
  2. Из центра каждой виноградины извлечь косточки, стараясь не повреждать их.
  3. Положить на сетку и промыть под струей воды. Необходимо удалить плаценту (слизь, окружающую семя).
  4. Разложить промытые семена на влажную марлю, тогда по капиллярам ткани влага быстрее покинет высушиваемый материал.
  5. Подсушенные косточки укладывают во влажную ткань или марлю, а потом в полиэтилен.
  6. Отправляют семена в холодильник. В умеренном холоде происходит дозревание семян.
  7. Примерно раз в 15…20 дней необходимо смачивать семена, хранящиеся в холодильнике.
  8. Осматривают сохраняемый посевной материал на предмет образования плесени. При появлении обрабатывают слабым раствором марганцовки. Потом возвращают в холодильник.
  9. Вынимая, осматривают семена. Нужно заметить появление небольших (0,5…1,2 мм) трещин, которые пройдут в середине. Именно тогда происходит дозревание.
  10. Обычно проходит около 45…60 дней с момента закладки.

Виноградари заметили давно, что первый признак набухания семян – это возникновение первичного разрыва. Мочат водой с целью разрушения тонкой оболочки, в составе которой присутствуют эфирные масла. Они препятствуют проникновению влаги внутрь

Другие виноградари поступают иначе. Используется старинный способ для дозревания виноградин в гроздях.

  1. Выбранные грозди помещают в небольшие пластиковые сетки и вывешивают на хранение в тени, желательно в помещение, куда нет доступа птице или животным.
  2. В подобных условиях происходит окончательное вызревание семян (для транспортировки и доставки потребителям грозди срезают в состоянии технической зрелости, семя к этому времени еще не созрело).
  3. Через 40…60 хранения возможны разные варианты. Часть виноградин может забродить. Но обычно происходит высушивание ягод. Сладкий сироп дополнительно стимулирует полное созревание. Попутно сладкая влага плаценты разрушает оболочку из эфирных масел.
  4. Именно из такого винограда собирают семена. Их промывают и помещают во влажную ткань.
  5. Они готовы для посева. На семенах будет заметно образование небольших трещин. Это признак начала набухания ядра.

Проверка качества семян

Органолептическая проверка производится в определенной последовательности. Используют лупу с большим увеличением. Тогда можно разглядеть особенности строения семени.

  1. Проверяют цвет. Нормальный окрас семенного материала серый или коричневатый. Наличие белесых или желтоватых косточек не допускается. Их следует выбраковывать.
  2. На боковых поверхностях не должно быть механических повреждений.
  3. Проверяют прочность, слегка сдавливая пальцами некоторые косточки. Если обнаруживаются мягкие или вязкие, то их выбраковывают
  4. Наливают в стакан воду, а потом высыпают подготовленный материал. Утонувшие семена имеют шанс стать самостоятельными растениями. Те, что плавают, можно выбросить. Из них не получат жизнеспособные растения.

Барботирование – полезная опция перед посадкой

Обработка пузырьками воздуха в течение 4…6 часов полезна для последующего роста. Нужен компрессор для аквариума. С его помощью обеспечивают подачу воздуха в воду.

  1. В банку объемом 2…3 л наливают воду.
  2. Опускают шланг от аквариумного компрессора в воду.
  3. Собирают семена в небольшой марлевый мешочек. Его подвязывают около фильтра, расположенного на шланге.
  4. Включают компрессор. Подаваемый воздух должен проходить сквозь мешочек, в котором имеются семена.
  5. После обработки с поверхности косточек исчезают остатки масляной оболочки. Попутно ядро насыщается влагой и воздухом. Всхожесть заметно возрастает.

Выращивание сеянцев

Для выращивания сеянцев готовят тару и почву. В качестве тары можно использовать пластиковые стаканчики объемом 150…200 мл. В донце прожигают 2…4 отверстия Ø 5…6 мм (нагревают гвоздь и прожигают отверстия).

Более эффективным считается выращивание в торфяных горшочках. Желательно выбирать такую тару, которую обработали тепловым способом. Поверхность подобных горшков блестит. Она дольше сохраняется без разрушения.

Почву готовят из торфа, песка и огородной земли. 3 части торфа смешивают с 1 частью огородной земли. Потом добавляют 2 части песка.

Перед посадкой почвенную смесь обрабатывают слабо-розовым раствором марганцовки. Для повышения эффективности жидкость нагревают до 55…60 ⁰С.

В каждый стакан высевают по 2-3 косточки.

  1. Их заглубляют на 1,0…1,5 см.
  2. Поддерживают почву влажной. Нужно сжать небольшой комок, если он не распадается, то поливать не нужно. При легком разрушении после снятия нагрузки необходимо поливать растения.
  3. Всходы появляются через 10…20 дней.
  4. Если появляются больше одного ростка, то для последующего выращивания оставляют более сильный росток.
  5. В случае выровненных всходов можно рассадить в дополнительные емкости.

При правильном выполнении всех процедур всхожесть достигает до 70…80 %.

Альтернативный способ посадки винограда

Кроме подобного сложного по технологии способа используют и менее трудоемкий вариант.

  1. В стаканы насыпают почвенную смесь.
  2. Из ягод выделяют плаценту с семенами.
  3. Из плаценты выделяют по 2 косточки.
  4. Высевают в почву. Поддерживают влажную почву.
  5. Периодически поливают росток бледно-розовым раствором марганцовки.
  6. Растения начинает прорастать примерно через 45…60 дней.
  7. Оставляют то растение, которое сильнее.

Всхожесть при подобном способе невысокая, обычно не превышает 40…50 %

Подкормки и доращивание

После появления второго настоящего листа необходимо подкармливать. Используют минеральные удобрения. Вносят подкормку в жидком виде. Раствор готовят в литровой банке. Потребуются (состав № 1):

  • 1,0…1,5 г аммиачной селитры;
  • 0,5…0,8 г простого суперфосфата;
  • 0,3…0,5 г калийной соли.

В качестве альтернативы могут использоваться (состав № 2):

  • 0,8…1,2 г мочевины;
  • 0,3…0,6 г двойного суперфосфата;
  • 0,3…0,5 г калийной селитры.

На каждое растение выливают по 30…50 мл рабочего раствора.

Вторую подкормку выполняют через 20…25 дней. Ее проводят более насыщенным раствором (состав № 3):

  • 1,5…1,9 г аммиачной селитры;
  • 1,0…1,4 г простого суперфосфата;
  • 0,7…1,0 г калийной соли.

Альтернативный раствор для второй подкормки (состав № 4):

  • 1,2…1,6 г мочевины;
  • 0,7…1,1 г двойного суперфосфата;
  • 0,6…0,9 г калийной селитры.

Последующие подкормки выполняются составами № 3 и № 4. Периодичность 25…30 дней.

Высадка на постоянное место

На постоянное место виноград, выращенный из косточки, высаживают с наступлением теплых дней. Ночная температура не должна опускаться ниже +8…10 ⁰С. Обычно такие условия возникают в третьей декаде мая.

Если выращивание производилось в полиэтиленовом стакане, то его разрезают по бокам. Высаживают, не вынимая из стакана. Стаканы из торфа просто высаживают в почву на постоянно место.

Для предотвращения переохлаждения в первые дни саженцы накрывают пластиковыми емкостями. Днем их открывают, а на ночь накрывают снова.

Внимание! Появление винограда можно ожидать только через 3…4 года. Иногда грозди начинают образовываться и раньше, но гораздо реже.

Заключение

  1. Виноград из семян выращивают только в случае желания вывести новый сорт или получить подвой для последующей прививки.
  2. Для подготовки семян проводят предварительную подготовку. Им дают возможность пропитаться влагой. Визуально можно наблюдать, когда образуется трещина. Она указывает на начальный этап набухания ядра.
  3. Высаживать виноград на постоянное место начинают с наступлением тепла.

Понравилась статья? Поделитесь ей:
Добавить комментарий

Есть вопросы? Давайте их обсудим
Вы можете задать свой вопрос нашим посетителям и экспертам и получить ответы
Задать свой вопрос
178 человек участвуют в обсуждениях